Mijn Blog Natuurfotografie

Goeden dag,

Het is niet altijd gemakkelijk om een goede natuurfoto te maken.

Je hebt met allerlei elementen te maken zoals belichting, scherpstelling, diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid de iso.

Maar ook is de compositie(hoe je tegenover je onderwerp staat) erg belangrijk om een mooi ogende foto te krijgen.

De regel van derden :

als je hier rekening mee houdt komt het wel goed, en laat nooit een onderwerp de foto “uitkijken”

Wat niet te vergeten is , het glas moet eigenlijk van goede kwaliteit zijn, een kitlens kan mooie foto’s maken maar koop eens een goede duurdere lens, je zult versteld staan van de scherpte die zo’n lens teweeg brengt.

Ook heeft de afstand tot je object veel invloed op je plaat.

LET OP!!!!!!!

De horizon moet ook recht staan, dus let op dat het water wat je fotografeert niet leeg loopt.

 

Hieronder een tabelletje van “Heel Holland Fotografeerd” van Mincha de Muynck

Tevens staat er op het tabelletje de uitleg van het histogram.

tabel

hier een pdf van basis camera-instellingen.

Camerafuncties – de basics

Het beste om te beginnen is met voorkeuze instellingen zoals A of S op de nikon (ik ga van nikon uit) .

A=diafragma voorkeuze

S=sluitertijd voorkeuze

maar de mooiste foto’s komen nog voort (vind ikzelf) uit de M-stand ,alles zelf in te stellen, zoals belichting, focus, sluitertijd, iso en diafragma.

Je kunt dan ook veel beter de diepte scherpte bepalen en dimensie aan je foto geven.

Wat het diafragma betreft een vuistregeltje is hoe lager (f-getal) hoe vager de achtergrond en wordt maar een gedeelte van de foto scherp,maar ook de afstand tot je object is erg belangrijk.

Zelfs het scherpstellen gaat vaak beter als dit manueel gebeurt.

Ook is het raadzaam om meerder foto’s van hetzelfde object te nemen met diverse compositie’s (richting naar het object) , diafragma sluitertijd en belichting, dan kun je zelf naderhand uitmaken welke foto het mooist is, dat is altijd beter als een teleurstelling verwerken als een foto niet is gelukt.

NABEWERKING:

Ook staat hier de nabewerking in een daglicht.

Sommige fotografen vinden nabewerking onzin ,een foto moet goed uit de camera rollen anders is het geen goede foto.

Meestal zijn dat de fotografen die in jpeg schieten maar niet daarbij nadenkend dat in dit geval de camera de bewerking doet, ook al zou je op de manuele stand de foto maken, de camera bewerkt de foto altijd.

Zo neem ik mijn foto’s altijd op de m-stand in raw ,en heel vaak behoefd ik de foto nog niet een na te bewerken maar kan ik ze zo in jpg omzetten, maar de foto komt op deze manier wel ruw uit de camera.

Schaam je niet als je voor de perfecte foto languit in de braamstruiken moet gaan liggen, vaak levert dat een heel gave plaat op.

_DSC0411

Mijn foto-maatje They

Vooral deze tijd (herfst) is een pracht tijd om heel mooie natuurfoto’s te maken ,zoveel kleurnuance, diversiteit aan onderwerpen ,nevel en zon- op-en ondergang.

Er valt zoveel te beleven in de natuur.

_dsc9457

zonsopkomst in de Peel

 

_DSC0523_InPixio-2

stinkzwammen

MACRO FOTOGRAFIE

Bij macrofotografie komen veel aspecten naar voren waar je op moet letten.

Het diafragma meestal klein (F8-F12) ,al naar gelang de achtergrond ,dit om meer details in de foto scherp te krijgen.

Wil je echter alleen het object scherp en de achtergrond moet in de diepte verdwijnen neem je uiteraard een groter diafragma (F2,5-F3.5) .

stelregel: F-getal lager hoe waziger (de achtergrond).

Aanbeveling van een statief en afstandsbediening geniet toch de voorkeur om bewegings- onscherpte te voorkomen.

Ook de keuze van je objectief is zeer belangrijk ,zo fotografeer ik met 35 mm en 105 mm evt met tussen ringen, maar het mooiste is een lichtgevoelige lens met een 1:1 overbrenging maar dat ga je wel voelen in je knip.

 

hier een filmpje voor macrofotografie ,met dank aan zoom.nl:

 

Fotograferen van bewegende onderwerpen,

zet je camera in de m-stand.

gebruik de back-button (continu scherpstelling).

zet je sluitertijd zo kort mogelijk om een scherpe foto te krijgen ,

en probeer zoveel mogelijk foto’s te knippen om er een goede uit te sorteren.

 

NOORDERLICHT 

In november het noorderlicht in Alta Noorwegen gefotografeerd een zeer moeilijk item.

Het noorderlicht een vaak als sluierbewolking te zien aan de noorden horizon maar pas als je de camera 10 seconden hebt opengezet zie je dat het erg groen/rood/oranje oplicht.

Een geweldige belevenis die ieder eigenlijk moet meemaken.

Het noorderlicht wordt meestal met een lange sluitertijd 6 tot 10 seconde en met een diafragma van F5.6 en een iso 2oo manuele scherpstelling en dan krijg je zulke foto’s.

DSC_5613

het noorderlicht in Alta Noorwegen

Nachtfotografie belichting en instellingen (bron zoom.nl)

Basisinstellingen: 4 SEC / F 5,6 / ISO 100 / statief

Met 4 seconden heb je al snel een goede belichting van een nachtelijke scène, vooral in combinatie met een niet al te dicht diafragma als F 5,6. Iso 100 kan bij gebouwen prima, omdat er geen actie in zit. Werken op statief is logisch bij een sluitertijd van meerdere seconden, als je geen wazige foto wilt. Maak drie opnames in hdr, zodat je het hele dynamische bereik in beeld hebt opgeslagen. Juist bij nachtopnames zijn de contrasten soms erg hoog door het verschil tussen de donkere muren en puntlichtjes van lantaarnpalen. Door hdr-foto’s te maken zorg je ervoor dat dit allemaal in je uiteindelijke foto te zien is, zonder dichtgelopen of uitgebeten delen.

Sluitertijd

De sluitertijd kan altijd langer of korter al naar gelang het licht dat er op dat moment is. Het maakt voor het eindresultaat niet uit echter met lange sluitertijd gaat ook het genomen beeld “bewegen”, denk aan de sterrenhemel waar de sterren als strepen te zien zijn.

Diafragma

De diafragmawaarde van 5,6 zit dicht bij de sweetspot van het objectief waardoor de scherpte optimaal is. Stel je bijvoorbeeld F 22 in, dan krijg je meer stervorming in de lantaarns of andere puntlichtjes. Ook moet je langer belichten. Een meer open diafragma verlaagt de scherpte en de scherptediepte.

ISO

Als er mensen scherp in beeld moeten op je nachtfoto, kun je beter je iso flink omhoog gooien en je sluitertijd korter maken, het liefst 1/60 sec of hoger. Met 1/30 of 1/15 kan iemand met een vaste hand nog wel een scherp beeld zonder statief maken, maar dat is dan meer geluk dan wijsheid. Boven de een iso van 800 gaat de beeldkwaliteit rap achteruit door de toename van ruis. Vooral in de schaduwpartijen kan er dan zelfs rare kleurruis ontstaan.

Statief

Ook bij nachtopnames kun je wel zonder statief, maar het is geen aanrader, want bewegingsonscherpte ligt op de loer. Gebruik het liefst een andere steun als je geen statief bij je hebt.

Drie opnames hdr

Je kunt ook zonder hdr werken. Iets dat vooral aan te raden is als je geen statief bij je hebt. Uit de hand hdr-foto’s maken werkt niet, omdat je beeld na elke opname verplaatst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s